织机的花楼。

②一手：一人之手。

【译文】

上供给皇帝所使用的龙袍，在本朝（明朝）的织染局设在苏州和杭州两地。龙袍的纱机，花楼高达一丈五尺，由两个技术精湛的织造能手，手提花样提花，每织成几寸以后，就变换织成另一段龙形的图案。一件龙袍要由几部织机分段织成，而不是由一个人完成的。所用的丝要先染成赭黄色，所用的织具本来没有什么特别，但织工须小心谨慎，工作繁重，人工和成本都要多增加几十倍，以此表示对朝廷忠诚敬重的心意。至于织造过程中的许多细节，就无法详细考察明白了。

倭缎

【原文】

凡倭缎①制起东夷，漳、泉海滨效法为之。丝质来自川蜀，商人万里贩来，以易胡椒归里。其织法亦自夷国传来。盖质已先染，而斫绵夹藏经面，织过数寸即刮成黑光。北虏②互市者见而悦之。但其帛最易朽污③，冠弁之上顷刻集灰，衣领之间移日损坏。今华夷皆贱之，将来为弃物，织法可不传云。

【注释】

①倭缎：日本织缎。

②北虏：北方的少数民族。

③朽污：污损，毁坏。

【译文】

制作倭缎的方法是自日本创始的，福建漳州、泉州等沿海地区随即也加以仿造。织倭缎的丝来自于四川，由商贩从老远的地方运过来卖，同时再买些胡椒回去卖。这种倭缎的织法也是从日本传来的，先将丝进行染色，作为纬线织入经线之中。织成数寸以后，就用刀削断丝锦即成绒缎，然后刮成墨光。当时北方的少数民族在互市贸易时一看见就很喜欢。但是这种丝织品最容易弄脏，用它做的帽子很快便会集满了灰尘；用它织成的衣服，衣领上的绒毛也很容易破损。因此现在我国各民族都不喜欢它，将来这种倭缎一定会被抛弃，织法也就不再流传了。

布衣

【原文】

凡棉布御寒，贵贱同之。棉花古书名枲麻①，种遍天下。种有木棉、草棉两者，花有白、紫二色。种者白居十九，紫居十一。凡棉春种秋花，花先绽者逐日摘取，取不一时。其花粘子于腹，登赶车而分之。去子取花，悬弓弹化（为挟纩温衾、袄者，就此止功②）。弹后以木板擦成长条以登纺车，引绪纠成纱缕。然后绕籰，牵经就织。凡纺工能者一手握三管纺于铤上（捷则不坚）。

凡棉布寸土皆有，而织造尚松江，浆染尚芜湖。凡布缕紧则坚，缓则脆。碾石③取江北性冷质腻者（每块佳者值十余金）。石不发烧，则缕紧不松泛。芜湖巨店首尚佳石。广南为布薮，而偏取远产，必有所试矣。为衣敝浣，犹尚寒砧捣声④，其义亦犹是也。

外国朝鲜造法相同，惟西洋则未核其质，并不得其机织之妙。凡织布有云花、斜文、象眼等，皆仿花机而生义。然既日布衣，太素⑤足矣。织机十室必有⑥，不必具图。

【注释】

①棉花古书名枲麻：枲即麻之雄株，与棉花无涉。棉花所织成之布，称白叠，为木棉所织成。见《史记.货殖列传》裴驷注。应在东汉时传入中华。《水经注》有“吉贝”，亦木棉之布。

②为挟纩温衾、袄者，就此止功：棉花经赶、弹之后，即成棉絮，可用来做棉被、棉袄，故曰可“就此止功”。

③碾石：浆染棉布时所用。

④为衣敝浣，犹尚寒砧捣声：布衣穿旧，在浣洗时还流行在石上捣衣。宋应星认为，这与染布用石也有一些关联。

⑤太素：不织任何花纹。

⑥十室必有：每十户人家之中，至少有一机。

【译文】

用棉和布来御寒，穷人和富人都一样。在古书中棉花被称为“枲麻”，全国各地都有人种植。棉花有木棉和草棉两种，花也有白色和紫色两种颜色。其中种白棉花的占了十分之九，种紫棉花的约占十分之一。棉花都是春天种下，秋天结棉桃，先裂开吐絮的棉桃先摘回，而不是所有的棉桃同时摘取。在棉花里棉籽是同棉絮粘在一起的，要将棉花放在赶车上将棉籽挤出去。棉花去籽以后，再用悬弓来弹松（作为棉被和棉衣中用的棉絮，就加工到这一步为止）。棉花弹松后用木板搓成长条，再用纺车纺成棉纱，然后绕在大关车上便可牵经织造了。熟练的纺纱工，一只手能同时握住三个纺锤，把三根棉纱纺在锭子上（纺得太快，棉纱就不结实了）。

各地都生产棉布，但棉布织得最好的是松江，浆染得最好的是芜湖。棉布的纱缕纺得紧的，棉布就结实耐用，纺得松的棉布就不结实。碾石要选用江北那种性冷质滑的（好的每块能值十多两银子）。碾布时石头不容易发热，棉布的纱缕就紧，不松懈。芜湖的大布店最注重用这种好碾石。广东是棉布集中的地方，但广东人却偏要用远地出产的碾石，一定是因为试用过后才这样做的。正如人们浆洗旧衣服时也喜欢放在性冷的石砧上捶打，道理也是如此。