寻佛记：

佛教是在印度产生的，但却在印度本土没落了，目前印度全国人口中的佛教徒还不到1%，我们现在看到的很多佛教遗迹都得益于唐僧玄奘的贡献，他的那部《大唐西域记》被公认为是研究印度历史和佛教历史的经典之作。

坐火车到了比哈尔邦的首府帕特那，再从帕特那转乘汽车，第一站是那烂陀，90公里的路程，吉普车一共走了三个多小时。我这个从来不晕车的人，也被乡村小路颠簸得五脏六腑大错位，差一点就要坚持不住了。及至走进位于一条窄窄的柏油马路上的那烂陀寺遗址公园的大门，仍然头疼恶心得厉害，没有一点儿精神，甚至因为又被正午的阳光烤得口干舌燥、汗流浃背而有些迷糊了。

然而，等到我跟着一个华人旅游队伍走进那片废墟的时候，刹那之间，突然就来了精神。天哪，我看到了什么？居然如此宏大的建筑，就象看到了一个佛学盛世。那是一片红色砖石砌成的建筑群，不是印度教徒喜用的红砂石，更不是莫卧尔帝国皇帝们钟爱的大理石，因为年代的久远，有的已经变成了黑色。遗址由佛塔、讲经堂和僧院组成，中心是一座高高的佛塔。出于文物保护的需要，我们只能远观，不能近看。

据说，佛陀曾在此地宣法，涅后不久便由印度国王在此建寺，前后共有6位国王参与了建寺工程，因而使得其规模日增，到公元7 世纪戒日王时达到方圆近25公里、藏书九百万卷、有万余僧人学者在此居住的鼎盛时期。玄奘在《大唐西域记》里记载那烂陀寺：“宝台星列，琼楼岳崎，观竦烟中，殿飞霞上，生风云于户墉，交日月于轩檐，羯尼花树，晖焕其间，庵没罗林，森疏其处……印度伽蓝，数乃千万，壮丽崇高，此为其极。”那烂陀寺在佛教史上具有重要地位，曾经是古代印度佛教的最高学府和学术中心，培养出许多著名的佛教僧人，玄奘便是其中的代表人物之一。13世纪时那烂陀寺毁于战火，后虽一度恢复，但不久便又湮没于杂草丛中，1861年才重被发现。直到1915年，英印政府开始考古挖掘。我们现在所能看到的，就是仍没有完全结束的考古挖掘出来的遗址。

那烂陀寺名为寺院，实为大学，其涉猎的学术范围非常广泛。除了佛教学说和经文之外，还传授婆罗门教的吠陀典籍以及逻辑学、文法学、医学、数学、艺术、建筑和农学等等学科。在戒日王的庇护下，那烂陀寺的僧众学人衣食无忧。在学习方面，那烂陀寺采取的是研讨辩论的形式，学僧们个个精于思辩和清谈，而这偏偏又使得佛教渐渐地理论化，佶屈聱牙得越来越让普罗大众难以理解。佛教学术化和理论化的黄金时期，却同时变成了佛教与普通信众渐行渐远、在印度走向衰落的转折点。伟大的辩证法在这里又一次显示了它的威力。这就是我在那烂陀遗址上看到和想到的最主要的东西。

那烂陀所在的比哈尔邦现在是印度最落后的大邦之一，年人均收入约为94美元，42.6%的人口生活在贫困线以下，吉普车花3个小时才能走90公里就是一个例证。近年来，比哈尔邦政府想到了“文化搭台，经济唱戏”的招数，正准备在那烂陀遗址附近建设几所国际性的大学，吸引更多的外国投资呢。

距离那烂陀寺几公里之外的地方，我国政府捐资修建了一座玄奘纪念堂。遗憾的是，它位于我们的来路上，要再退回去参观，时间不够用了。就在我们还在叹息着不能退回去参观玄奘纪念堂的时候，小车又掠过了离那烂陀寺不远的中华寺，据说那是一位GD僧人在1910年时建造的。我们没有停下来，而是继续前行，半个多小时之后，便来到了竹林精舍。

竹林精舍，真不知道是哪位先哲译出的，精彩得很。这是古代印度著名的佛教寺院，玄奘的《大唐西域记》里也有记载。这个园子，曾经种满了竹子，属于一位名叫迦兰陀的豪贵，所以，原名叫做“迦兰陀竹园”。当迦兰陀遇到佛陀之后，顿起佛心，遂为佛陀修建精舍，请佛陀在园内讲经布道。佛陀在世时，经常在此地居住，寂灭后，其弟子在此地塑造了与佛真身一样大小的塑像。精舍东面还有阿育王建造的佛舍利塔，附近还有迦兰陀池塘。

走进竹林精舍，迎面便是十几丛紧紧生长在一起的竹子，遮天敝日，令人顿感凉爽与清静，正是修身养性的好地方。微风吹拂，竹林里传来的响声，似乎是佛门弟子正在专心诵经。再走进一些，便看到了一个不大的长方形的池塘，池塘的对面还有一尊高大的坐佛像。不知道这是不是就是记载中的迦兰陀池塘，但肯定不是当时的佛像，至于精舍在园子里的准确位置，甚至是不是就在这所园子里，考古学者还没有结论。

漫步在这个不大的园子里，竹林里传来的“诵经声”不绝于耳，我突然感到，自然界的俗物其实生来就具有宗教的神秘和清高的特性，只是我们这些俗人没有发现。中国古代文人士大夫们“不可居无竹”的雅好不知道是不是正是来源于此呢？

可也正是想到了“不可居无竹”，我马上又联想到了“不可食无肉”，一下子就感到饿极了